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Técnica Invisible Black Backdrop

Hace algún tiempo conocí una técnica llamada Invisible Black Backdrop. La primera vez que la vi con ese nombre fue en el blog de Glyn Dewis.

No deja de ser algo parecido a la técnica cinematográfica de la noche americana. Y aunque no es exactamente igual, su fundamento es parecido. Iluminar una escena haciendo creer al espectador que la acción sucede en un estudio oscuro y/o noche cerrada.

No soy muy amigo de esta técnica ya que me gusta mucho más la iluminación natural. Pero sí que muchas veces, cuando necesitas un estudio y no lo tienes a mano, puede servir increiblemente bien. Igualmente cuando anochece en exteriores y la luz del sol no da para más … se puede continuar una sesión siempre que llevemos un equipo de iluminación externo.

Si intentamos hacer esta técnica en un día soleado a las 3 de la tarde lo tenemos complicado, a menos que utilicemos filtros ND/polarizados … acoplados uno tras otro intentando que la luz ambiente baje lo suficiente.

La explicación subyacente es sencilla. Tenemos que eliminar de la cámara la luz ambiente. Es decir, necesitamos colocar unos valores de toma que nos dejen con todo el escenario completamente negro. Colocar a nuestro sujeto fotográfico delante y lejos de cualquier objeto (árbol, papelera, banco, etc …) e iluminarlo sólo con equipamento flash (uno o varios).

El proceso sería, resumido, como sigue:

  • Colocar la cámara en Modo Manual.
  • Utilizar el ISO más bajo posible, 100 o menos. Cuanta menos luz podamos captar mejor.
  • Velocidad de obturación igual a la máxima de sincronización. Queremos coger la justa del destello de luz, que no entre más en la cámara. Usualmente, dependiendo del modelo de cámara, estará en 200 o 250.
  • Cerrar el diafragma todo lo que podamos, hasta que nuestra captura salga completamente negra. Como decíamos antes, nada de información de la luz ambiente. En el ejemplo que os pongo a continuación lo conseguí a f8, pero depende de las circunstancias de la toma.
  • Utilizar la potencia de flash para iluminar al sujeto como deseemos.

Aquí tenéis un ejemplo de la técnica Invisible Black Backdrop aplicada en una sesión hace poco.

Black Backdrop by Julio Mateos Photography

Las dos fotografías están tomadas con dos minutos de diferencia, hacia las 21:30 de la tarde/noche de un verano.

La fotografía “iluminada” de la izquierda necesitó de ISO 1600, f4, 1/25 con +0,33 de compensación. Está procesada, ya que quería esa foto, pero podéis ver las condiciones “extremas” de la toma para poder tener algo de luz.

La de la derecha aplica la técnica con ISO 100, f8, 1/125 con un flash de mano compacto. Igualmente es una foto procesada pero no tiene el más mínimo retoque en el fondo. ¿Dirías que no se tomó en un estudio?

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Zack Arias en CreativeLIVE

El evento fotográfico de este fin de semana está siendo el Curso de Fotografía de Estudio de Zack Arias en CreativeLIVE.

Se trata de un evento que me tiene total y absolutamente maravillado, y no sólo en el ámbito fotográfico.

Existen muchas transmisiones de eventos en Internet. La mayoría no alcanza el par de horas y la calidad de emisión no suele hacer que te quedes pegado a la pantalla.

Pero en este caso la gente de CreativeLIVE lo está “bordando”. Un evento de 3 días (hace pocos minutos acaba de comenzar la tercera parte) en el que  llevan como más de 20 horas de emisión. Emisión en directo y diferido para agradar a las diferentes zonas horarias. Un equipamiento de estudio (tanto de grabación, edición, sonido) impresionante, salas de chat, twitter, hablando con la gente …. en fin, no sé si me maravilla más lo fotográfico o la técnica de emisión en directo de alta calidad que están realizando.

Ya sabemos que Internet es uno de los principales canales de formación personal al que podemos acudir. Pero estar presenciando este evento, de forma gratuita, a casi 12.000 Km. de distancia es impresionante.

Zack Arias es un reconocido fotógrafo muy activo en Internet cuyas dotes para la enseñanza creo que están quedando fuera de toda duda. Aunque en algunos momentos se vuelve lento, repetitivo o salta a explicaciones muy básicas, en general el evento está siendo muy interesante. Por ahora destacaría que si quería hacerle publicidad a los Alien Bees, lo está consiguiendo. Yo que los consideraba “strobists avanzados”, pero me está sorprendiendo lo que son capaces de conseguir.

Ya nadie puede decir que no puede montar un buen estudio con poco dinero.

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Fotografíando ciudades por la noche

La fotografía nocturna siempre se nos presenta como una disciplina “complicada”. Normalmente necesitamos manejar largos tiempos de exposición y “pelearnos” con el ruido de la toma. Dos puntos importantes que hacen que nos lo pensemos dos veces antes de emular a Ralf Uicker.

Aunque la siguiente es una fotografía HDR,  representa muy bien el tipo de fotografía que nos gustaría conseguir de nuestras ciudades:

Fotografía de Alex


La teoría es sencilla y sólo necesitamos:

  • Una ciudad como Nueva York (o la misma Nueva York)
  • Una cámara con un comportamiento más que aceptable a 3200 ISO
  • Un buen trípode
  • Una posición de tiro elevada
  • Unas cuantas tomas, bien expuestas, que nos permitan un procesador HDR posterior
  • Un control exquisito de la luz para que toda la escena esté perfectamente iluminada

Ironías a parte en este post vamos a ver cómo podemos obtener un resultado “decente”, mediante un procesado Photoshop, cuando nuestro equipamiento no es el más adecuado.
No nos vamos a centrar en el detalle del procesado. Sólo queremos mostrar la idea general que subyace a este procesado y ver cómo muchas veces las limitaciones para este tipo de fotografía nos las ponemos nosotros mismos.

Veamos como el juego de reducción de ruido + enfoque puede darnos una nueva perspectiva (haz click en cada foto si la quieres ver más grande)

1. Seleccionando el Objetivo (de la foto, no de la cámara)

En España no tenemos ciudades como Nueva York, pero una buena vista elevada de Barcelona no está mal para empezar, ¿no?.
Una foto de día nos puede dar idea de lo que intentaremos captar por la noche:

Vaya. Parece que en el Hotel nos dieron una vista elevada, pero quizás no tengamos edificios “representativos” a la vista. Tendremos que esperar a la noche para ver qué podemos hacer.

2. Toma nocturna

Sabemos que las condiciones de la captura van a ser complicadas. No podemos abrir la ventana del Hotel, así que para evitar reflejos y la propia suciedad de la ventana tendremos que acercarnos a la misma y apagar la luz de la habitación.
Y aunque tenemos condiciones complicadas, un poco de equipamiento base sí que es necesario: trípode, disparador remoto, captura en RAW y bloqueo del espejo.
El uso del trípode es completamente necesario, el resto ayuda.
El disparador remoto nos evitará mover la cámara más de lo necesario (si no lo tienes siempre puedes programar el temporizador) y el bloqueo del espejo ayuda igualmente a que ese movimiento sea mínimo o inexistente. La captura en RAW es más que recomendable, seguro que no acertaremos con la exposición y queremos tener margen de maniobra.

Con todo el equipamiento colocado, seleccionamos el modo Manual de la cámara y el enfoque manual igualmente. Como valor ISO vamos a dejar ISO 800. Lo ideal sería un 100, pero con 800 podremos calcular mejor la exposición y ya veremos cómo podemos arreglar el ruido.

Podemos hacer varios disparos de prueba, a ver qué nos sale. Con un ISO 800 es posible que el exposímetro de tu cámara te pueda dar indicaciones de cual sería una exposición correcta.

En este caso vamos a utilizar f18 y 25 segundos de exposición:

No parece una mala exposición. Aunque tenemos un ruido muy apreciable (sobre todo en el cielo) y una farolas que iluminan más de lo normal. Además de las manchas del cristal de la habitación que trazan “surcos” por la fotografía. Tampoco el encuadre es de lo mejorcito, pero sí que se convierte en una foto para comenzar a trabajar.

3. Procesado básico

Por procesado básico entendemos el revelado RAW de la fotografía. Vamos a realizarlo intentando conseguir un histograma “bonito” y recuperando las altas luces:

No estoy siendo muy pulcro en el procesado, ya que lo que quiero mostraros es cómo vamos a conseguir nitidez sin ruido en una toma nocturna.

Con este procesado lo que sí podemos ver es que ya comenzamos a ver los coches (parte inferior derecha) que antes quedaban ocultos por la luminosidad de la farola.

4. Quitando el ruido

El ruido sólo se puede quitar mediante el empleo de software específico. Y aunque durante mucho tiempo fui un fiel seguidor de Noise Ninja, ahora lo soy de Topaz DeNoise. Justo esta semana se está presentando la versión 4 del software, aunque en un breve twitteo con phosy me comenta de no estar seguro de que mejore lo que podemos encontrar en la próxima revisión de Ligthroom.

Vamos a pasar la foto por Denoise:

Si seleccionamos el procesado por defecto “Strong Noise”, este es el resultado en una de las zonas:

Y este el resultado global de la fotografía:

El “ruido” ha desaparecido de forma completa. ¿Todavía sigues pensando que es necesaria una cámara de 200.000 ISO?

5. Enfocando

Aunque los reductores de ruido actúan sobre el enfoque, o más bien dicho, dificultan el enfoque (es como quitar ruido para volverlo a meter), estoy contento ya que no observo ese efecto de forma muy acusada con Denoise. Ahora podemos actuar sobre el enfoque de la fotografía en Photoshop. Si le damos un enfoque fuerte: 144, 2, 3 obtendremos el siguiente resultado:

Si nos acercamos a una zona complicada de la imagen podremos ver cómo podemos ver los coches, ventanas, farolas …. muy detalladas y prácticamente sin ruido (el reflejo de la ventana de la habitación es otra historia ;-)):

Lo dicho. Antes de pensar en cambiar de equipo por falta de ISO, consideremos otras opciones. Los reductores de ruido por software cada vez hacen mejor su trabajo.

ACTUALIZACION: Phosy ha aceptado un reto comparativo de reducción de ruido bajo LR3 que os invito a leer. Gracias por este experimento cruzado de posts.

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BBC Master Classes

Vía lifehacker me entero de la publicación online y completa de los artículos de fotografía de naturaleza BBC Master Classes.

Publicados en las páginas de BBC’s Wildlife magazine, las Photo Masterclasses son artículos escritos por fotógrafos Wildlife y especialistas en la fotografía de naturaleza. Una colección imprescindible.