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Fotografíando ciudades por la noche

La fotografía nocturna siempre se nos presenta como una disciplina «complicada». Normalmente necesitamos manejar largos tiempos de exposición y «pelearnos» con el ruido de la toma. Dos puntos importantes que hacen que nos lo pensemos dos veces antes de emular a Ralf Uicker.

Aunque la siguiente es una fotografía HDR,  representa muy bien el tipo de fotografía que nos gustaría conseguir de nuestras ciudades:

Fotografía de Alex


La teoría es sencilla y sólo necesitamos:

  • Una ciudad como Nueva York (o la misma Nueva York)
  • Una cámara con un comportamiento más que aceptable a 3200 ISO
  • Un buen trípode
  • Una posición de tiro elevada
  • Unas cuantas tomas, bien expuestas, que nos permitan un procesador HDR posterior
  • Un control exquisito de la luz para que toda la escena esté perfectamente iluminada

Ironías a parte en este post vamos a ver cómo podemos obtener un resultado «decente», mediante un procesado Photoshop, cuando nuestro equipamiento no es el más adecuado.
No nos vamos a centrar en el detalle del procesado. Sólo queremos mostrar la idea general que subyace a este procesado y ver cómo muchas veces las limitaciones para este tipo de fotografía nos las ponemos nosotros mismos.

Veamos como el juego de reducción de ruido + enfoque puede darnos una nueva perspectiva (haz click en cada foto si la quieres ver más grande)

1. Seleccionando el Objetivo (de la foto, no de la cámara)

En España no tenemos ciudades como Nueva York, pero una buena vista elevada de Barcelona no está mal para empezar, ¿no?.
Una foto de día nos puede dar idea de lo que intentaremos captar por la noche:

Vaya. Parece que en el Hotel nos dieron una vista elevada, pero quizás no tengamos edificios «representativos» a la vista. Tendremos que esperar a la noche para ver qué podemos hacer.

2. Toma nocturna

Sabemos que las condiciones de la captura van a ser complicadas. No podemos abrir la ventana del Hotel, así que para evitar reflejos y la propia suciedad de la ventana tendremos que acercarnos a la misma y apagar la luz de la habitación.
Y aunque tenemos condiciones complicadas, un poco de equipamiento base sí que es necesario: trípode, disparador remoto, captura en RAW y bloqueo del espejo.
El uso del trípode es completamente necesario, el resto ayuda.
El disparador remoto nos evitará mover la cámara más de lo necesario (si no lo tienes siempre puedes programar el temporizador) y el bloqueo del espejo ayuda igualmente a que ese movimiento sea mínimo o inexistente. La captura en RAW es más que recomendable, seguro que no acertaremos con la exposición y queremos tener margen de maniobra.

Con todo el equipamiento colocado, seleccionamos el modo Manual de la cámara y el enfoque manual igualmente. Como valor ISO vamos a dejar ISO 800. Lo ideal sería un 100, pero con 800 podremos calcular mejor la exposición y ya veremos cómo podemos arreglar el ruido.

Podemos hacer varios disparos de prueba, a ver qué nos sale. Con un ISO 800 es posible que el exposímetro de tu cámara te pueda dar indicaciones de cual sería una exposición correcta.

En este caso vamos a utilizar f18 y 25 segundos de exposición:

No parece una mala exposición. Aunque tenemos un ruido muy apreciable (sobre todo en el cielo) y una farolas que iluminan más de lo normal. Además de las manchas del cristal de la habitación que trazan «surcos» por la fotografía. Tampoco el encuadre es de lo mejorcito, pero sí que se convierte en una foto para comenzar a trabajar.

3. Procesado básico

Por procesado básico entendemos el revelado RAW de la fotografía. Vamos a realizarlo intentando conseguir un histograma «bonito» y recuperando las altas luces:

No estoy siendo muy pulcro en el procesado, ya que lo que quiero mostraros es cómo vamos a conseguir nitidez sin ruido en una toma nocturna.

Con este procesado lo que sí podemos ver es que ya comenzamos a ver los coches (parte inferior derecha) que antes quedaban ocultos por la luminosidad de la farola.

4. Quitando el ruido

El ruido sólo se puede quitar mediante el empleo de software específico. Y aunque durante mucho tiempo fui un fiel seguidor de Noise Ninja, ahora lo soy de Topaz DeNoise. Justo esta semana se está presentando la versión 4 del software, aunque en un breve twitteo con phosy me comenta de no estar seguro de que mejore lo que podemos encontrar en la próxima revisión de Ligthroom.

Vamos a pasar la foto por Denoise:

Si seleccionamos el procesado por defecto «Strong Noise», este es el resultado en una de las zonas:

Y este el resultado global de la fotografía:

El «ruido» ha desaparecido de forma completa. ¿Todavía sigues pensando que es necesaria una cámara de 200.000 ISO?

5. Enfocando

Aunque los reductores de ruido actúan sobre el enfoque, o más bien dicho, dificultan el enfoque (es como quitar ruido para volverlo a meter), estoy contento ya que no observo ese efecto de forma muy acusada con Denoise. Ahora podemos actuar sobre el enfoque de la fotografía en Photoshop. Si le damos un enfoque fuerte: 144, 2, 3 obtendremos el siguiente resultado:

Si nos acercamos a una zona complicada de la imagen podremos ver cómo podemos ver los coches, ventanas, farolas …. muy detalladas y prácticamente sin ruido (el reflejo de la ventana de la habitación es otra historia ;-)):

Lo dicho. Antes de pensar en cambiar de equipo por falta de ISO, consideremos otras opciones. Los reductores de ruido por software cada vez hacen mejor su trabajo.

ACTUALIZACION: Phosy ha aceptado un reto comparativo de reducción de ruido bajo LR3 que os invito a leer. Gracias por este experimento cruzado de posts.

10 mayo 2010 by
Tutoriales, Web

BBC Master Classes

Vía lifehacker me entero de la publicación online y completa de los artículos de fotografía de naturaleza BBC Master Classes.

Publicados en las páginas de BBC’s Wildlife magazine, las Photo Masterclasses son artículos escritos por fotógrafos Wildlife y especialistas en la fotografía de naturaleza. Una colección imprescindible.

22 marzo 2010 by
Modelos, Tutoriales

Iniciándose en el trabajo con Modelos

Las sesiones con modelos es una de las prácticas fotográficas que más interés despierta en los fotógrafos (que me perdonen los fotógrafos de naturaleza). Bien sea por la imagen que usualmente transmite la industria publicitaria, el binomio fotógrafo/modelo sigue provocando una atención especial.

Voy a seguir hablando de fotógrafo en masculino y modelo en femenino, por ser la combinación más usual, sin ser políticamente correcto.

La fotografía de modelos no ocurre sólo en un entorno publicitario. El retrato siempre ha sido una de las grandes prácticas fotográficas y mucho de lo que vemos en Internet se parece más al retrato que a la creación publicitaria.

Iniciarse en la fotografía con modelos no es complicado. Lo complicado será conseguir las modelos «adecuadas» para cada momento.

La calidad del portfolio de un fotógrafo va a ir pareja a la calidad de las modelos que pueda conseguir. Siempre se ha dicho que una mala elección, en un momento dado, puede arruinar un buen portfolio.

Sin embargo, hay que ser realistas. Siendo nuevo, sin poder enseñar trabajos pasados y sin los contactos adecuados, no vas a conseguir a una top delante de tu cámara. Ni siquiera a una buena modelo de Agencia.

Vamos a ver una serie de lugares donde podemos buscar a nuestras modelos y que nos servirán de fases de crecimiento profesional en nuestro trabajo con modelos:

1. Entorno cercano:

La mejor y más sencilla forma de iniciarse es con tu entorno más cercano: familiares, conocidos y amigos.

Una de las cosas que tiene aprender a manejar un fotógrafo es su vergüenza. Hay que adquirir destrezas para dirigir y manejar a una persona, la complicidad con una modelo para conseguir el resultado deseado.

Y si todavía se es un iniciado en la fotografía habrá muchas cosas que probar y experimentar.

Si no te has manejado en un estudio o con equipamiento fotográfico profesional (que no es necesario en este estadio inicial) todavía te costará más adaptarse en cuanto des el salto.

Tu pareja, una amiga, tu hija …. cualquier persona cercana será la mejor modelo que puedas conseguir. Quizás no sea tan guapa como esa modelo de portada de revista que te gustaría tener … ¿pero quién te ha dicho que todas las modelos tienen que ser guapas y esbeltas? Cada modelo tiene su espacio, y ahora te toca aprender a sacar lo mejor de las personas que tienes más cerca.

2. Modelos Amateur:

Hace algún tiempo hablamos del concepto de TFP. Una buena idea para experimentar y probar con modelos que se están iniciando en su carrera (aunque hay modelos más experimentadas y profesionales que también lo aceptarán).

Muchas modelos, aunque se estén iniciando, querrán ver tu trabajo previo. Si no tienes nada que enseñar seguro que será difícil que trabajen contigo. Por eso el paso «familiar/amistades» es importante.

Hace unos años era complicado el conseguir modelos amateur/semiprofesionales. Pero con la llegada de Internet tenemos muchos sitios disponibles para ellos.Muchos de estos sitios también permiten el alta como fotógrafo de forma que podamos darnos a conocer de forma sencilla.

Alguno de los portales de modelos más importantes de modelos que podemos encontrar en el extranjero son:

www.onemodelplace.com

Uno de los primeros sitios de la red que cuenta con una de las mayores bases de datos de modelos del mundo. Muy enfocado al mercado anglosajón, es vital para localizar modelos en USA y UK. Para mí ha sido imprescindible al buscar modelos en Europa.

Muchas modelos profesionales disponen de una ficha aquí.

www.modelmayhem.com

A pesar de su aspecto, poco destacable a nivel de diseño gráfico, Model Mayhem contiene una gran base de modelos europeas, con una buena representación española.

www.modelmanagement.com

Prácticamente un recién llegado pero que ha entrado con mucha fuerza en el sector. Orientado a modelos más profesionales busca crear un entorno de comunidad para el trabajo en el sector.

De forma más local en España podemos destacar:

www.fotopunto.com


Fotopunto es una de las web referentes para la localización de modelos (amateurs y profesionales) en España (aunque dispone de modelos en USA, Francia, UK e Italia)

Sus principales cualidades se encuentran en su potente motor de búsqueda y el sistema de opiniones que valora el trabajo realizado por las modelos.

www.nosolotop.com


De los sitios mostrados nosolotop es el más enfocado a las modelos amateur. No en vano su lema es «Porque no sólo las Top son modelos«.

Nosolotop ha conseguido crear una comunidad entorno a las modelos amateur complementado con un foro donde se puede establecer un contacto más cercano con fotógrafos y modelos de similares intereses.

www.fotoplatino.com


De los mismos creadores que nosolotop, fotoplatino posee una orientación más profesional con valoración de fichas y fotografías por parte de los usuarios. Tiene un formulario de búsqueda mejorado (frente al ofrecido por nosolotop) y sistemas de ranking de fotógrafos, modelos y fotografías.

3. Modelos profesionales:

El siguiente paso como fotógrafo es lanzarse al mundo de las modelos profesionales.

Aunque algunas pueden ser localizadas en los sitios comentados anteriormente, la mayoría se encuentran en las propias Agencias de Modelos.

Con la llegadas de las nuevas tecnologías muchas de estas agencias han puesto sus portfolios en Internet con lo que podremos realizar una preselección antes de contactar con la Agencia.

Existen algunas Agencias que te pueden mandar sus novedades por correo, otras mueven modelos por Europa y te contactan cuando van a estar en España y otras te seguirán requiriendo para ir a sus oficinas.

Es muy difícil trabajar con modelos de Agencia si no eres un fotógrafo con una trayectoria que mostrar y tienes el dinero suficiente. Son caras, muy caras.

Como en todo, existen diferentes niveles de agencias. No es lo mismo contactar con una agencia de tu ciudad, de poco renombre, que con la Agencia Elite.

Algunas de las más «asequibles» son las siguientes:

MD International Models Division
http://www.modelsdivision.es/

Chic Models
http://www.chicmodels.net

Exclusive Management
http://www.grupoexclusive.es

Fashion Face – Model agency & managenment
http://www.fashionface.com

Next – Model management
http://www.nextmodels.es

Traffic
http://www.trafficmodels.com

Recuerda que muchas modelos profesionales y agencias pueden estar interesadas en hacer un intercambio contigo si ven que tienes capacidad y algo nuevo que ofrecerles. Así que no tengas miedo a proponerlo.

4. Búsqueda en la calle:

Puede parecer un chiste pero no lo es. Alguna modelo famosa fue descubierta cuando paseaba por la playa o se encontraba tomando café en un Centro Comercial.

Una cara nueva, que llame tu atención, en una persona que pasea por la calle puede ser el próximo objetivo de tu cámara.

Si ya has pasado por las anteriores fases tendrás la suficiente seguridad para acercarte a ella, darle tu tarjeta y proponerle una sesión.

Una persona sin experiencia ni interés por el modelaje puede ser difícil de dirigir; pero quien sabe, igual encuentras a la modelo perfecta que estabas buscando.

No hay reglas escritas ni fases que deban seguirse en un orden. Lo mostrado no es más que una recomendación y todo dependerá de tus intereses como fotógrafo.

Para trabajos profesionales de moda seguramente recurrirás a la mejor modelo profesional que te puedas permitir. Sin embargo, para trabajos más personales, puede que te interese buscar esa modelo amateur que se acaba de dar de alta en uno de los portales mostrados anteriormente. Todo depende de la situación.

6 marzo 2010 by
Tutoriales, Web

Studioxil

Alexey Iavanov y su mujer Julia Ivanova (maquilladora) mantienen Studioxil.

Se trata de un estudio ruso que genera mucho de su trabajo para iStockphoto.

Lo interesante es que mantienen un blog explicando cómo realizan sus creaciones. Tanto en lo que a configuración de luces se refiere como a los esquemas de maquillaje empleados.

Las explicaciones que acompañan a cada trabajo son muy detalladas, dando cuenta del equipamiento, modelos y configuraciones que utilizan.

Muy interesante me parece la combinación de la explicación fotográfica junto con la descripción de las técnicas de maquillaje aplicadas. Un buen maquillaje, en este ámbito fotográfico, es tanto o más importante que el propio fotógrafo.

2 marzo 2010 by
Trucos, Tutoriales

Controlando las sesiones de fotos

Una de las mejores formas de aprender fotografía es experimentar. Y tan importante como experimentar es llevar un control de esos experimentos.
Usualmente en una salida fotográfica de naturaleza, por ejemplo, solemos disparar “a todo lo que se mueve” sin preocuparnos mucho de los parámetros configurados en nuestra cámara. Valores como la focal que hemos elegido, el valor ISO, balance de blancos, velocidad de apertura, número F, etc. los podemos ver como datos EXIF de nuestra fotografía. Repasar nuestras tomas con visores como Lightroom o Bridge, nos permite visualizar nuestras fotos mientras que vemos los datos EXIF correspondientes.
Comparando los diferentes resultados con los datos de las tomas podremos ir aprendiendo en qué circunstancias obtenemos mejores imágenes y conociendo más nuestra cámara.
Sin embargo, los datos EXIF no son siempre suficientes por sí mismos. Existen más parámetros que normalmente no se registran como EXIF (o que la mayoría de las cámaras no los contemplan).
Por ejemplo, sabemos si aquella foto tan nítida que hicimos … ¿fue en la que apenas respiramos al tomarl?, ¿en la que encendimos el estabilizador?,¿ en la que utilizamos trípode?. Y ese cielo tan magnífico, ¿fue donde utilizamos el polarizador?¿donde utilizamos el degradado neutro?
Cuando hacemos pocas tomas y las revisamos casi en el mismo día puede que nuestra memoria funcione. Pero cuando la salida es larga, tomamos muchas fotos y probamos muchas configuraciones … lo más probable es que al revisar las fotos no sepamos de qué forma realizamos exactamente esa foto «perfecta» que igual no volveremos a repetir.
Para este tipo de situaciones yo siempre llevo encima lo que denomino una Hoja de Control. Realmente es muy simple (se supone que estamos tomando fotos, no rellenando formularios complicados).

En la parte superior tengo información del contexto donde se está realizando la foto y después hay una tabla con la información que quiero recoger de la sesión. Como podéis ver en el ejemplo, la información que recojo suele ser:

  • Control: ahora lo vemos con más detalle.
  • Trípode, Bloque de Espejo, Disparador Remoto: con un SI/NO indica si utilicé esa característica
  • Filtros: relaciona los filtros utilizados en la toma.
  • Comentarios: permite recoger cualquier otro tipo de información.

¿Cómo funciona?
En primer lugar no voy rellenando la ficha toma a toma. Sería demasiado costoso.
La idea es rellenar una línea de la tabla cuando cambien las condiciones de la foto.

Supongamos que comienzo la sesión con el uso del Trípode. Relleno la primera línea con Trípode=SI y realizamos 5 fotos.
Ahora quitamos el trípode y hacemos 5 fotos más sin trípode. Tendría que añadir una nueva línea con Trípode=NO.
¿Y cómo sé cuando revise las fotos que he quitado el trípode? ¿Contando las fotos? No, utilizo lo que llamo una Marca, un Control.
Para mí un control es un determinado tipo de foto, que en mi caso es una foto de mis zapatos. Sí … como lo has oído. Si tengo 5 fotos de paisajes, luego una foto de mis zapatos y luego 5 más del mismo paisaje sé que las primeras 5 fotos corresponden a la primera línea de la tabla y las 5 siguientes a la segunda línea.
Todo aquel que revise mis originales de una sesión lo encontraría divertido. Muchas fotos, con unos zapatos intercalados, que me van indicando cuando he variado las condiciones de la toma.
Es un sistema que lo podemos complicar un poco. Así cuando quiero hacer una panorámica, por ejemplo, hago una foto de mi mano marcando un número 1. Hago las fotos de la panorámica, y luego una foto final con la mano marcando un 2.
Cuando quiero hacer un HDR, hago una primera foto con el puño cerrado y luego una última con el puño cerrado otra vez. Entre medio irán las fotos que conformarán el HDR.
El campo Control de la Tabla me está indicando en todo momento qué tipo de control estoy haciendo en la tabla: zapatos, panorámica, o HDR.
Como podéis ver se trata de un código personal, en una tabla totalmente personal (seguro que a alguien se le ocurre alguna idea mejor) pero que me permite tener un verdadero control de la sesión fotográfica. Comparando los datos EXIF y esta tabla siempre puedo saber exactamente cómo se hizo determinada foto, qué resultó mejor, saber porqué en ese cielo a esa hora me vino mejor este filtro y no otro, porqué en esas condiciones de luz (a pesar de la apertura) tuve que utilizar el trípode.
Os recomiendo que bien este sistema, o cualquier otro personalizado, no tardéis en ponerlo en práctica.

3 noviembre 2009 by